百家乐在线数码器材的应用知识 成都捷成EOS俱乐部 正确使用器材摄影爱好者入门使用指南 ?? 不可否认，当前数码相机产品的智能化程度越来越高，什么智能防抖、自动场景识别、面部检测、笑脸识别、智慧闪光等新技术不断推陈出新，这些技术在简化了大众应用的同时也在为厂家创造不计其数的商业利益。但是，“摄影”不等于“照相”，它应该是充满创造性的，如果你一味追求那些所谓的、“智能化”程度很高的产品，那么你的照片无疑将沦为毫无特色的“标准照”。 反之，要如何才能拍摄出充满创意的作品呢？在这里，我们不谈论有关拍摄的时机、构图的要素、艺术的修为或者审美的高低，我只想告诉大家，在这一切的最前面是要知道如何正确使用你手中的器材，并以你对摄影技术本身的理解和运用去发挥你创意。 鉴于本文主要面向入门级摄影爱好者，因此在这里我并不想像教科书里那样把摄影术讲得多么深奥、复杂，所以文章在某些看官眼力可能会显得不够严谨，对于这点敬请见谅。 ??? 一：曝光这是一个有关摄影最根本、也是最复杂的概念，它涉及到光圈、快门、测光模式以及感光度。首先让我们来理解什么是光圈和快门，它们有什么作用。 ??? 光圈与快门的意义你可以想象正确的曝光就好像你打开一个水龙头，要想把一个水桶灌满取决于水龙头开合的程度（也可认为是单位时间的出水量）以及灌水的时间。如果我们假设每秒出水量是A、注水时间是B、水桶的容量是C，那么注满水桶的公式就应该是C=A×B，在这里水龙头开合的程度就是光圈大小，灌水的时间就是快门速度。 为了达到正确的曝光(也就是灌满这桶水)，你可以改变光圈值和快门速度，但依然要满足上面的公式，如果快门不变、缩小光圈，就会曝光不足，如果快门不变、光圈变大，就会曝光过度。同样，如果光圈不变、缩短快门速度，就会曝光不足，如果光圈不变、延长快门速度就会曝光过度。 上面的解释听上去好像绕口令，但只要你记住C=A×B的关系也就理解了光圈、快门与正确曝光的关系了。显然，根据上面的公式，A和B可以被设置为很多不同的值而依然可以满足C=A×B的关系，那么不同的光圈和快门组合又有什么作用呢？下面通过几张样片来说明快门和光圈设置所针对的拍摄题材： 现在，我们知道A和B是变量，而C是固定的，那么这个正确的曝光（也就是水桶的容量）又是由谁决定的呢？ ??? 二：测光现在的数码相机都具有自动测光系统，它会根据进入镜头的光线来判断合适的曝光值——也就是C。在相机自动判断出C之后，我们便可以据此来任意改变光圈和快门了。但需要说明的是，C并非一成不变，根据测光系统的测光模式变化，C会发生改变。此时，A和B也要作出相应的调整。那么，测光系统都有哪些测光模式呢？ ??? 1.平均测光平均测光模式下，测光系统会考量所有进入镜头的光线，根据整个取景范围来测算最平均的曝光量。此模式下，如果取景范围是一个高光和阴影都很平均的情况，则照片中的高光部分不会太亮、阴影部分也不会太暗。但如果高光部分很多，阴影部分很少，则会出现阴影部分变得很暗。反之，如果高光部分很少，阴影部分很多，则高光的部分会变得太亮。 ??? 2.中央重点测光针对光线分布不均匀的情况，我们可以选择中央重点测光，在此模式下，相机只会考虑进入镜头全部光线中央的一部分是否曝光正常，这非常适合在整个取景范围内只要保证某一部分正确曝光的情况。 ??? 3.点测光点测光相对中央重点测光来说只不过测光系统考虑的区域更小，一般都在取景范围中央8%以下。这对于想要保证曝光正确的主体仅占取景范围中很小一部分的情况非常有用。 ??? 三：其他有关曝光的概念 ??? 1.曝光锁定值得庆幸的是，目前数码相机在默认的出厂设定下都会在对焦成功（锁定对焦）的同时自动锁定曝光（快门及光圈参数被锁定），因此用户并不需要担心曝光值会随着构图的改变而改变，但这只是满足了大多数人的需求而非绝对，某些情况下我们可能就是要先锁定焦点，然后再根据新的构图来进行最佳曝光，此时就需要利用曝光锁定了。 ??? 2.曝光补偿曝光补偿的作用是快速而直接的调整曝光量，利用曝光补偿，使用者就可以在很多自动拍摄模式下人为调整曝光，比如对一些没有手动曝光功能的傻瓜相机来说，如果没有曝光补偿功能就等于失去了对曝光的控制。不过，曝光补偿再怎么说也是个辅助的功能，只适合快速调整曝光。实际上，曝光补偿依然是通过对光圈或者快门的调整来控制曝光的，比如在光圈优先（A档）下，如果增加曝光补偿则快门速度会变慢（反之亦然），而在快门优先（S档）下，如果增加曝光补偿则光圈会变大（反之亦然），而如果是一台傻瓜相机，则调整的到底是光圈还是快门会取决于场景拍摄模式。 ??? 3.包围曝光这也是一项辅助曝光功能，其作用是在同一位置上连续拍摄不同曝光的照片（曝光的偏移量也就是曝光补偿的量可以由拍摄者自定），这样就算拍摄者拿不准正确的曝光参数，那么在拍摄的多张照片中（通常包括一张相机认为合适的曝光照片、一张相对于前一张有些欠曝的照片和一张相对前一张有些过曝的照片）也可以找出一张相对更接近正确曝光的照片。 另外，除了适合帮助拍摄者找出正确曝光的照片外，多重曝光功能还可以用于合成出宽容度更高的照片，比如利用PS直接对三张不同曝光的照片进行合成，这样既可以体现欠曝照片在高光部分的细节，也可以体现过曝照片在阴影部分的细节。 ??? 4.感光度大家都知道提高相机的感光度可以提升快门速度，但噪点同时也会增加，这就需要拍摄者在由于快门速度过低造成的模糊和由于感光度太高造成的噪点间作出取舍。通常情况下，我建议大家在安全快门速度下尽量使用较低的感光度设置，但如果快门速度不足，那么就有必要提高感光度。毕竟，与由于快门速度太低造成照片模糊相比，高感光造成的噪点就不算什么了。??? PS：实际上,提高感光度相当于减小了C，当曝光量减少后，A和B自然也可以减少，比如感光度提高一倍，则C就会下降一倍，此时如果光圈不变，则快门速度之需要之前的1/2就可以继续满足C=A×B的公式。 ??? 5.场景模式如果你的数码相机是没有手动曝光功能的傻瓜机，那么在大多数情况下，建议你还是使用相机内置的场景模式，毕竟厂家预设的场景模式在参数设置上都具有对应场景的代表性，这可比你从始至终只使用自动拍摄模式来应付所有拍摄情况要好多了。同时，在上面提到的内容中，你至少也可以通过对测光、曝光补偿和感光度的调整来改善拍摄效果。另外，对于用户可能感觉频换更换场景模式太麻烦的情况，现在部分厂家已经推出了智能场景识别功能，该功能可以根据所要拍摄的内容自动选择对应的场景，非常方便。 ??? 四：白平衡对白平衡的调整是目前所有数码相机都具备的功能，但很多用户都不会使用它，这主要是因为目前各个品牌数码相机的自动白平衡对于日常应用都没什么问题。但是，凡事没有绝对，比如目前绝大部分的数码相机在家用钨丝灯下如果还采用自动白平衡就会明显偏暖，解决的方法只能是手动设置白平衡或者是将白平衡调整到钨丝灯状态。 目前手动设置白平衡的方法普遍是在正式拍摄前先拍摄一张白纸，这样相机就可以根据实际拍摄的色温来自动调整白平衡（相机知道什么是纯正的“白色”，又知道实际拍摄的白纸变成了什么样子，于是就测得了环境色温），从而保证照片中色温的正确。另外，对白平衡的设置除了用于获得正确的色温外，也有可能是为了营造某些特殊的色温效果。 五：对焦 ??? 1.对焦点的选择大家知道，早期的自动对焦系统只有中心一个对焦点，后来才发展出多个对焦点的AF系统，那么多个对焦点到底有什么用呢？其实，对于平时绝大部分的应用情况而言，我们都不会去利用除中间之外的其他对焦点，因为即便遇到主体不在取景器中心的情况，那么只要首先利用中心对焦点对主体对焦，成功后再改变构图就可以保证焦点在主体上了，而且相对其他的对焦点来说，中心对焦点往往是对焦速度最快的。 但是在某些情况下，比如相机在固定的机位上，而所要拍摄的主体又不在取景器的中心，这时为了不频繁的移动相机便可以直接在取景构图后，再手动将对焦点调整到主体上了。 ??? 2.连续对焦现在的数码相机都有连续对焦功能，此功能的作用在于，当需要对焦锁定的主体处于运动当中时，对焦系统可以持续锁定主体直到快门释放为止。而当选择了连续对焦后，使用者还可以再手动选择对焦点，这样就可以在保证所需构图的情况下仍使主体（也就是设定的焦点位置）清晰。另外，连续对焦功能往往还会与连拍功能共同使用，因为在连拍过程中，主体在取景器中的位置往往是会改变的。体育题材的照片往往都会使用连续对焦+连拍的设定。 六：运用闪光灯其实相机内置的闪光灯不仅仅是在光线不足的情况下应急用的，作为补光来使用的话更有助于拍摄出好的照片。比如逆光人像，人物背景很亮，全局测光就会使人物面部变暗，局部测光或者点测光人物面部又会令背景过曝，这种情况下就可以开启闪光灯，然后通过闪光补偿调整来确定一个合适的出光量，这样不但人物曝光正常，而且背景曝光也能令人满意。 ??? 七：RAW的意义RAW文档是从CCD或CMOS上直接得到的影像信息，它可以被转化为16位的图像，也就是具有65536个层次的图像，这一点是JPEG文档无论如何也没法比拟的，这意味着RAW记录的信息量远远大于JPEG，也意味着RAW的后期处理空间更为广泛。不过，RAW文档的尺寸相比JPEG要大得多，因此对存储空间的需求更大，相机存储一张照片的速度也会变慢。另外，RAW由于没有经过任何优化和润饰，因此对于普通人而言，其表现出来的效果可能并不像经过相机优化的JPEG那样讨人喜欢。因此，除非你特别要求高画质，而且至少有一些后期处理知识，否则RAW未必适合你。 【器材基础】 1.器材使用技巧 1.1稳住相机 初学的摄影者往往会拍出一些没有一处清晰的照片，有的甚至出现被摄体重影，严重影响照片的可看性。此时，你是不是很懊恼，但又苦思不得其解。虽然很多厂家详尽办法弄出了形形的“防抖”功能，但了解最基本的防抖方法还是必要的。我们就从照片模糊产生的原因说起，然后再来说说如何避免这种情况的发生。 原因 大家都知道，数码相机是通过镜头把光线聚焦再投射到影像传感器(CCD或CMOS)上并最终成像的。而控制光线投射到影像传感器上时间长短的部件就是快门。如果快门速度为1/2秒，这就表示影像传感器感光的时间为1/2秒。这样当在这1/2秒内同一束光线在影像传感器上发生移 动时，相机就会记录下物体运动的轨迹，从而使拍摄出来的照片模糊不清。那么如何在快门开启到闭合这段时间内保持相机不抖动而避免上述情况的发生呢？方法有如下几点： 一、利用脚架或者合适的支撑物为了防止相机在按下快门时发生抖动，在手持拍摄时应尽量不要使用低于1/60秒的快门速度，这可以作为一个原则来掌握。如果是必须要用慢门速度来拍摄，比如1/30秒以下速度，此时就应该采用三脚架架起相机才能把相机的抖动降到最低。在选用时应注意：选择足以支撑相机重量的三角架，太细的三脚架无法支撑较重的相机，而太粗的三脚架重量太大，携带起来不方便。 此外，部分人也会使用独脚架来防震。独脚架方便，在使用和移动时速度快，在某些场合如篮球比赛时比较常用，但如果快门速度过慢，相机的抖动还是避免不了的。 最后如果在手边没有脚架的情况下，也可以临时寻找足够稳固的支撑物来做替代也不失为应急办法。台阶、垃圾桶顶部、甚至地面其实都是可以利用的支撑物。 二、注意身体姿势除了握持相机的双手以外，身体其他部分也会影响到机身的稳定，如何做到一个正确的姿势呢？ 首先，在站立时，应避免身体的前倾或后仰，因为这样会导致身体失衡进而影响双手的稳定。同时左右脚一前一后地站开，在降低重心的同时使身体更加稳定。 其次，当用较低角度拍摄时，可以半跪在地上，并把手肘放在膝盖上，形成较稳定的支撑，同时身体的上半部分也要保持稳定。 最后，如果需要更低的角度拍摄时，可以趴在地下，用肘部支撑身体，用相机包、石头或其他类似的物体垫在相机下面，这也能有效防止相机的抖动。 另外，要注意按动快门时身体的要领。边呼吸边按快门，胸部的起伏可能会传递到相机上。如果此时使用较慢的快门速度，如1/30秒，很可能会使相机产生抖动。因此在按下快门时应屏住呼吸。此外，如果周围有墙壁或树木的物体时，也可以背靠或侧靠墙壁，这样能有效地降低身体的震动。 三、从手做起双手握持相机的方法不当是导致相机抖动的主要原因，怎样正确握持相机的方法是怎样的呢？一般来说，在使用相机时右手的拇指应放在相机的背后(一般的相机背后都设有拇指槽，拇指按在拇指槽上即可)，中指、无名指和小指放在相机的前面偏下，食指自然的放在快门按钮上，掌心贴住相机右侧机身再用左手食指的外侧托住机身。而当相机的镜头比较重时，右手姿势不变，左手掌心侧要托住镜头。这样，左右手就共同组成一个防止相机抖动的稳定支架，起到一定的防震作用。 由于各种数码相机的外形不尽相同，上述的握持方法不一定适用于某些数码相机。对于这些相机，用户可以自行找出合适的握持方法。但一定要双手握持，同时注意不要让手指遮住镜头、闪光灯或是测光窗。 四、使用或遥控功能当相机固定在三脚架或放在其他地方如桌面上时，如果用手指按下快门，相机也可能会受到一丝难于察觉的抖动。这时，使用或遥控功能就可以完全避免手部或身体的抖动对相机的影响了。在风景、微距等场景拍摄时，这种方法往往有最佳的效果。 其实在平时，我们也可以多练习一下手持相机的拍摄，认真领会其中的技巧，掌握这种我们平时最常用的拍摄方法。但在进行创作或其他重要场合拍摄并且光线环境比较恶劣的情况下，能使用三脚架的就尽量不要手持拍摄了，毕竟没人愿意看到自己的作品模模糊糊的。 五、适当使用较高的ISO值 正如有的厂家宣传的“自然防抖”原理一样，恰当的使用较高的ISO值可以提高快门速度，从而在光线不足的情况下有效防止照片模糊。因此在画质可以满足自己要求的情况下，可以在采用以上几点防抖措施的同时，适当提高相机的ISO值，就是“双重防抖”。 1.2设置感光度 ISO感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。 很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。 1.3 控制快门 控制快门 在摄影技术中，拍摄影像的最原始的质量来源于对曝光的控制。数码相机与传统相机一样，通过光圈和快门控制允许光线照射到感光元件或胶片上的量。其中，快门决定了拍摄影像的时间，其打开的时间就是根据设定的快门速度决定的。 通常，相机的快门速度范围有4秒、2秒、1秒等多种。控制快门的技巧首先是要注意安全快门的时间，如果在快门打开期间，相机因不稳而产生晃动，则拍摄所得的影像就会变得模糊不清。这就是为什么在拍摄时要保持机身的稳定，也正是为什么快门速度过慢更容易使影像模糊的原因。因此，一般情况下，选择的快门速度要比安全快门速度快，安全快门=1/镜头的焦距。例如，镜头的焦距是50mm，安全快门就是1/50秒，即要选1/60秒以上的快门速度才可避免因拍摄时手部震动而造成影像模糊的问题。 另外，在控制快门时，还需要特别注意快门的时滞问题。所谓快门时滞也就是按下快门和感光元件或胶片成像之间的时间，由于数码相机的快门时滞比传统相机长，只有顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机相当，而绝大多数数码相机的时滞都是普通传统相机的2-3倍。如果使用液晶屏取景的话，时滞更加严重，时滞的时间虽然很短，但对于一个运动的物体来说，这便是很长的时间了，对于抓拍摄影，必然会错过最佳时机。而且不同相机的时滞都不同，您需要了解自己的相机，同时做大量的快速反应拍摄练习来避免时滞对您的影响。 如何提高快门速度 为了清晰地拍摄运动中的人和跑动的动物的敏捷动作，快门速度必须很快。即便在光线足够明亮的地方，如果利用全自动模式进行拍摄，往往也容易导致抖动。况且，拍摄高速动作时，光线不一定足够明亮。具体需要多大的快门速度？光线亮度不足时该怎么办？下面就来详细介绍一下这方面的问题。 说到具体的速度，比如说拍路人的行走动作，要想拍摄到没有抖动且清晰的图像，快门速度最好设置在1/250秒左右。对于更快的动作，就必须设置成更高的速度。几乎所有的数码相机，最高的快门速度都在1/1000秒～1/2000秒上下，因此从理论上来说，基本上所有的机型都可能拍摄到肉眼捕捉不到的瞬间。 巧用快门拍动体 移动的物体可以在照片里表现得处处清晰，也可以表现得背景模糊或者主体模糊。处处清晰的照片可以使人仔细地观察被摄体，而模糊的照片则可以使人从视觉上感觉到物体在运动。数码相机的快门速度现在也可以做得很快。如果光线充足，大部分人类、动物和交通工具的运动都可以用清晰地记录下来。便携式电子闪光灯设备，视其功率大小、被摄体距离的远近和一些有关因素，可以发出1/750秒至1/25000秒的光线。这些闪光设备不管现有的光线是亮是暗，都可以清晰地捕捉动体。 在非闪光摄影中，捕捉某一特定速度的动体所需的快门速度由两个因素决定：与相机平面相对的运动方向和动体影像的大小。拍摄等距离掠过视场的动体要比拍摄斜着朝相机而来或离相机而去的动体要求更高的速度。然而比起以笔直的方向朝向或反向相机运动的物体来，拍摄以斜角方向运动的物体时，快门速度就要求更快一些。不管运动朝哪个方向前进，要将影像拍得大一些，并取得与影像小时一样的清晰度（走近被摄体或使用长焦镜头），就需用较快的快门速度。例如：在3～4.5米距离上，使用标准镜头，拍摄从镜头前横过的动体，快门速度最快时可达到下表所列数字。 如果要将主体的形象拍虚一些，那就要用低于能捕捉动体的快门速度和低于适应其运动方向的快门速度。如果要将背景拍虚，那就要使用追拍法。使用追拍法时，用1/50秒或1/25秒等较慢速度的快门就可以将大多数动体拍得清晰，而背景由于相机的移动，拍出来的是虚的。有时主体也会虚，那是因为快门速度太慢或追拍时的移动太慢，或者是因为被摄体肢体的末端（如赛跑者的手指和脚尖）移动的速度太快。 1.4 控制景深 景深入门 除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题予以重视的话，那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认，景深似乎像是一个抽象的理论，当时关于弥散圈的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。后来，我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深，并在每个部分都增加了新的信息。 ??? 选择合适的光圈。光圈口径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的f/数值表示），比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大口径光圈（由较小的f/数值表示），比如f/2.8或f/4，产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此，你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。 ??? 选择较长或较短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何已知的光圈挡位上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。 ??? 在相同位置变换所用的焦距。公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深--但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面，景深都将是较浅的。 景深玩虚实 看电视剧和电影的时候经常会有这样的场景：两个人离镜头一远一近，一虚一实。离画面较近的人先说话，说完以后突然他的样子变得模糊，而后面的人又变得清晰起来，并接着对话。其实这就是景深的运用。景深可以理解为有多少物体的光线能正确的在CCD上汇聚，大景深就是有更多的物体可以清晰地显示在画面上，小景深则反之。 每一张照片都有一个或多个主体，去除一切不必要因素突出主体是摄影的基本要求。比如拍人像的时候，如果能找到一个纯色的背景当然最好，但很多时候我们是没有这样的条件的，这时候就可以运用景深了。通过小景深将背景虚掉，就能突出主体。但在拍风光照片的时候，就反过来需要大景深将尽可能多的信息包涵其中，如下图，前后背景都清晰。 * 成都捷成EOS俱乐部 佳能官方摄影俱乐部 为什么要买单反？ 为什么需要一部数码单反？ 当你已经决定投资一步新的数码相机，并且下决心弄上一台单反时，纷繁复杂的型号、眼花缭乱的术语，是否让你困惑万分？不用担心，不管你是一位久经考验的大牛，抑或初涉色坛的菜鸟，看完本文，你将会选择一部最适合的数码单反。 当我们深入谈论此主题前，有必要停下来思考一下，为什么当那些紧凑的消费机变得越来越轻便、越来越便宜时，我们还要去搞一块儿砖头折磨自己？答案很简单：单反给我们提供了更多的选择以及更好的图像质量。 选择的多样不仅体现在你可以更换不同的镜头、砸上一堆吓人的配件，各种闪光灯、遥控快门，或者是那些更加牛逼能让你拍下璀璨星空的高级设备。更重要的是，单反深入、进阶的操作控制和更高质量部件的选择会赋予你更多的创造力。 并且，这将会关系到第二个因素：图像质量。 通常条件下，差不多的消费机和数码单反拍出来的图像质量看不出来太大的差别；我们不需要煞费苦心，就能获得满意的锐度和色彩。但当你打算跳出这种常规的日常拍摄——在较为昏暗的条件下去捕捉快速运动的体育画面或野生动物、在人像摄影上运用浅景深，单反凭借更大的感光元件和更精准的表现将会让拍摄大不一样。单反的确不够便捷，价格也未必亲善，但对于严肃摄影师来说，单反依然值得拥有。随着数码单反价格的不断走低，我们惊喜的发现，身边越来越多的人都开始拥有属于自己的单反。 你需要什么? 面对目前市场上形形、价格各异的相机，你的确有必要缩小你的选择范围，因此，你必须考虑什么对你最重要，以及你将用它来拍什么。你是想和当初小相机一样拿着就拍呢，还是想挽起双袖，煞有介事的摆弄一番呢？许多入门单反提供了广泛的便捷拍摄模式，但更专业的型号就未必了（尽管它也会提供自动档）。你是否会更多地从事体育或野生动物的拍摄呢？如果是这样的话，你就得有台具备高速连拍能力的相机，而且很可能需要更小规格的感光元件。 如果你需要在非常暗的环境下拍摄，那么你选择的相机必须具有良好的高ISO表现，并且光学防抖也必不可少；如果你棚拍较多，专攻肖像或者微距的话，提供实时取景功能的相机则会让你获益匪浅。 说到底就是一条，一切从实际需要出发：你需要一个异常扛使（能够适用各种恶劣环境）的机身么？尺寸和重量是不是你关心的重点？在你脑海中，是否有需要特殊镜头和设备的特殊用途？并不是所有的相机系统都能提供同样的镜头群，同样，特定的配件只能提供给特定的相机。 带着这些疑问，你能够更好的从接下来的内容中更好的去寻找答案，得到满意的结果。 感光元件尺寸 首先我们来看看CCD或是CMOS的物理尺寸吧。尽管不同厂家的产品会有细微差别，但市面上几乎所有的单反感光元件都可以分为三种规格：全画幅、 APS-C画幅和4/3画幅。感光元件虽然并非一些人所想的那么重要，但是它却有几个关键的不同。第一点就是被一些专业人士所熟知的“裁切系数” （crop factor，也称镜头焦距转换率）。如下方的图片所示， 小规格的感光元件成像区域会更小，使用35mm规格镜头时，会导致镜头焦距“缩水”，焦距会变得更长，对于APS-C画幅来说，需要在镜头焦距的基础上乘以1.5或1.6方能获得实际焦段，对于4：3制式的用户，则要乘以2。 对于大多数用户来说，裁剪系数并不是主要涉及的重点，但它会给一些特定用户带来一定的影响。如果你曾经是个胶片机发烧友，那么你就必须得考虑到这一点。因为对于你来说，除非你购买全画幅相机，否则你的所有原有镜头焦段在拍摄时都会受到影响。 对于摄远爱好者则来说，这种影响会带来更好的效果，你所拍摄的画面将会有更强的冲击力，而另一方面，镜头焦距转换率却意味着过去的广角镜头所拍摄的画面却比原来有不少“缩水”。幸运的是，现在市面上为较小画幅单反设计的数码镜头也越来越多，越来越普遍。 那么，那种更适合你呢？每一种都有自己的优势，也有各自的短板，如果你是刚刚入门的菜鸟，那么这几个不同的画幅对你来说，就没有太多关心的必要了。 最大（有更大、更为明亮的取景器，对于从胶片单反升级而来，已经拥有昂贵广角镜头的用户来说，也不需要考虑镜头焦距转换率。更大的感光元件通常也意味着更好的表现质量——全画幅在低照度、高感光度时会有更好的表现。缺点是高昂的价格（以佳能成熟的机型为例，行货机身价格通常在16000人民币以上），选择余地其实并不多。同时在摄远时长焦镜头给更小画幅相机带来的冲击力也会随之消失。 APS-C则是使用较为普遍的制式，在佳能、尼康、宾得以及索尼等单反上均有采用。只有配用1.5x或1.6x镜头焦距转换率的镜头，方能获得正常的广角效果，不过也不必担心什么，这些镜头已经随处可见，并且比起全画幅的要便宜不少。多数APS-C画幅的相机所配标头都能给你带来不错的初次使用体验，从广角到一定程度的长焦，能给你带来不少发挥的余地。 防抖系统 光线不好、或者使用长焦拍摄，由于需要长时间的曝光，相机的抖动很容易让照片糊掉。防抖系统（IS）应运而生。别看市面上打的商业噱头五花八门：“Super SteadyShot”（索尼系列采用）、“Anti Shake”、“Vibration reduction”（尼康系）、Mega OIS（松下系），其实说到底用的就那两样技术（技术实现上有区别，本质无差别）——光学防抖（镜头）和感光元件防抖（机身防抖）。光学防抖靠的是镜头内部所配备的移动矫正设备，而机身防抖靠的是感光元件上配备的防抖技术。所有类型的镜头防抖和机身防抖，通常可以作为互补。 最终结果是一样的。尽管看上去机身防抖好像一次搞定，以后不论你换怎样的镜头，都可以万事大吉。但镜头防抖也不是没有好处，它的优点在于能够通过取景器直观地观察到防抖的效果，但是另一方面，镜头防抖的成本自然不菲, 带有防抖功能的镜头要比一般镜头贵出不少。当下，佳能、松下和尼康则偏重镜头防抖技术（包括一些标准镜头）。而索尼、宾得以及奥林巴斯都提供机身防抖。 速度 如果你是从用惯了消费数码升级而来，单反将会是革命性的。即使是入门级单反，对焦和拍摄速度也会超过任何一款普通数码相机。随着单反价格的提升，对焦速度也会逐渐提升，但真正不同的在于连拍速度，而这对于体育和野生动物摄影师来说则是尤为重要的一点。 多数入门单反提供了每秒 2.5-3张的连拍速度；这对于业余爱好者和普通玩家来说绝对够用，捕捉孩子或者家中宠物的那些精彩瞬间不在话下。多数普通单反限制了单次闪光所能拍摄的张数（在采用最高画质的RAW格式出片时尤为明显），但对于普通用户来说，这是没有问题的问题。 如果你经济条件允许和有实际需求的话，那么你可以尝试中端或者半专业的型号。基本上都能做到每秒5张以上， 更大的“缓冲”储存方式也意味着单次闪光可以拍摄更多。 尺寸、重量以及耐用性 正如前面所提到的那样，数码单反小到集成化颇高的入门机，大到箱式专业机，尺寸重量各异，应有尽有。如果你经常需要在阴暗、潮湿或者尘土飞扬的环境下拍摄，你需要考虑防水性能、镁合金机身框架，并且最好拥有感光元件除尘功能。虽然一些中端单反也开始具备这些功能中的部分，但机器扛使的同时也意味着更高的价格。 另一方面，你如果只是正常的天气状况下出门，而且不喜欢脖子上栓的太重（1-1.3公斤），那么你可以考虑新一代便携单反——部分只有0.5公斤，并配有更轻便的镜头。 其实这并不算得上是一个非常有用的功能；相比而言，在工作室里放大画幅以检测是否准确对焦倒是个真正实用的功能，你还不必过于担心那种把眼睛粘在取景器上保持特别拧巴的拍摄姿势。 一些单反甚至采用了翻转屏的设计，以应对那些很难从机背取景的情况。 更多摄影特色 尽管所有的数码单反都有类似的基本功能，但是随着你操作的进一步提升，你会发现更多进阶功能，虽然这些功能未必对你有多么重要。高端相机更多自定义功、更多的相机操作模式，一般也只有高级摄影师或者摄影老手们才会有心思去了解并运用。 哪门哪系... 写在最后的话。对于很多人来说，购买一部单反仅仅是与某个相机系统携手相伴的第一步，所以这也是你在做决定入哪个系统的相机前应当慎重考虑的问题。机身仅仅是决定成像质量的一部分，镜头同样重要。很多摄坛老鸟都拥有很多镜头作为备选，当然也有不少副厂镜头可以作为备选，但并不存在所谓的万能镜头。如果你机器是一定型号（卡口），那么你就得用专属镜头或者其它附件，各个系统的镜头并不通用。所以选择入哪门哪系，也是非常值进行一番研究的问题。 *

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